Les kits de culture de champignons
Nos kits de culture contiennent environ 4.5kg de substrat composé de sciure de hêtre du Jura vaudois, un peu de son de blé bio et un mycélium de champignon de votre choix. Ce sont les mêmes substrats que nous utilisons pour notre production, nous en avons donc presque toujours à disposition.
Tu peux cultiver des pleurotes gris, blancs, jaunes, roses ou italiens, de la Pholiote adipeuse , du Hericium, du Pioppino, du Shiitake ou même du Reishi!
Le plus économique est de le récupérer lors de nos marchés ou au labo à Pompaples, mais nous pouvons également l’envoyer par la poste.
Nous serons évidemment à tes côtés pour toutes questions ou problèmes à résoudre pour l’utilisation de ton kit, mais si tu suis les instructions ci-dessous, tout devrait se passer au mieux.
J’ai reçu mon kit de champignons!
Que faire maintenant?
De notre côté :
Le kit que tu as en main a été pré-incubé, c’est-à-dire que nous avons déjà fait pousser le mycélium dans son substrat à une température estivale pour lui, entre 20 et 25°C. La pré-incubation dans des conditions contrôlées est importante pour la survie du mycélium qui n’apprécie pas les changements brusques de température durant sa croissance végétative. Le kit ne sort du labo qu’à la fin de sa maturation, il est beaucoup plus costaud maintenant 😉
Et voilà, c’est toi qui prends le relais! Quelques premiers petits conseils :
Pour sa fructification, le mycélium doit croire que l’automne arrive et donc doit avoir un peu plus frais.
Ces champignons ont besoin d’une température de 15 à 22°C pour pousser, avec de la lumière mais pas de soleil direct.
Si ton appartement est un peu chaud l’hiver ou s’il fait simplement plus de 20°C là où tu le places, mets ton kit au frigo 24 à 48h (sauf pour les pleurotes roses et les reishi qui sont tropicaux), le coup de froid lui donnera le signal de faire ses champignons.
Si tu as un chauffage au sol, ne le pose pas par terre, mais plutôt sur une chaise ou un meuble.
Lors de la préparation du kit, essaye de travailler au plus propre, donc de préférence dans une cuisine ou sur une table propre, mains propres.
Si tu as de l’alcool, passe l’extérieur du kit et tes mains à l’alcool.
Si tu ne peux pas t’en occuper tout de suite, pas de problème, met le au frigo. Il peut y rester facilement deux mois, évidemment sauf pour le pleurote rose qui est tropical et qui ne supporte pas ces températures.
Préparation du kit de champignons
Lorsque l’on reçoit un kit « brut » comme ceux-ci, l’intérêt est de pouvoir choisir la façon dont on veut faire pousser nos champignons 🙂
Pour faire simple, il y a principalement trois méthodes de fructifications : le « SIDE fruiting », le « TOP fruiting » ou le « fruiting TOUT NU »!
Si par hasard ton kit semble avoir commencé à produire des avortons de champignons sur sa surface, ce n’est pas grave, ça prend deux minutes de plus à préparer, on appelle ça la technique du « scratching » ou grattage.
Scratch technique:
Certains champignons sont extrêmement sensibles au contact de l’oxygène et essaient de pousser sur la surface qui est en contact avec l’air, avant même l’ouverture du kit.
C’est typiquement le cas pour le Hericium, et certains types de pleurotes.
Ce n’est pas grave, mais il est néanmoins utile d’enlever ces avortons de champignons pour deux raisons :
1/ Si l’on prépare le kit pour un SIDE FRUITING en laissant les avortons, ils vont se retrouver écrasés par le kit et vont doucement mourir et se dégrader avec leur cortège de bactéries qui vont immanquablement activer la production de métabolites (antibiotiques) par notre mycélium afin de contrôler ou tuer ces bactéries et le sac risque de couler.
2/ toute l’énergie dédiée à faire pousser et survivre ces avortons, ainsi que la production des métabolites, sera de l’énergie perdue pour la production de tes champignons.
Donc : avec des mains propres et des gants passés à l’alcool si possible, ouvre le sac, retire les avortons, et éventuellement enlève la croute de mycélium qui s’est formée sur la surface en essayant d’enlever le minimum de substrat. Et on peut ensuite continuer la préparation du kit pour sa fructification, cela prend deux minutes.
SIDE FRUITING
Les champignons qui conviennent le mieux au side fruiting :
Tous les pleurotes
Le Lion’s mane – Hericium
La pholiote adipeuse
La queue de dinde – Turkey tail
Avec cette méthode, les champignons vont pousser sur la partie du substrat qui est en contact direct avec le plastique, ceci pour simuler la sortie du champignon depuis la surface d’un tronc.
Manipulation:
Le contact avec l’oxygène étant dans ce cas-là le signal principal pour la pousse du champignon, nous allons tout d’abord vider la poche d’air du kit en coupant un petit coin pour laisser évacuer tout l’air du kit en pliant le plastique tout proprement comme une enveloppe. Une fois tout l’air évacué, on peut poser le kit à l’envers pour la coupe des ouvertures qui permettront de laisser sortir les champignons. Si le champignon peut pousser dans des conditions idéales d’humidité, je fais en général deux croix de 5cm sur la même face, pour que toute l’énergie du mycélium se concentre dans la même direction, mais si tu fais pousser ce kit dans un environnement un peu sec, plus le trou est petit mieux ce sera, 1x1cm par exemple.
Humidification:
Comme dans les sous-bois, les champignons ont besoin d’humidité pour pousser sans se dessécher (les appartements en hiver sont particulièrement secs).
Plusieurs options s’offrent à nous:
1/ Vaporiser d’eau plusieurs fois par jour les fentes effectuées au cutter, jusqu’à l’apparition des champignons, puis continuer jusqu’à ce qu’ils arrêtent de pousser, en général c’est le moment de les cueillir.
Avec cette méthode simple, il est conseillé que le kit se trouve déjà dans un environnement quelque peu humide (salle de bain par exemple), le danger qu’il sèchent lors de la formation des primordia (bébé champignons) est assez élevée.
2/ Couvrir le kit avec un bac plastique transparent, ce qui va lui servir de petite serre, et vaporiser d’eau les parois intérieures du bac 1 à 3 fois par jour.
Sachant que le champignon respire comme nous, il faudra, avant chaque humidification, l’aérer pour renouveler l’air dans le bac plastique. On peut également faire des trous dans le bac, ou au minimum, caler un vieux livre au bas du bac, pour laisser passer l’air durant la journée.
3/ La méthode « SHOTGUN »: on peut poser le kit au fond d’un bac plastique, préalablement recouvert de 3 à 4 cm de perlite mouillée qui va gentiment distribuer son humidité; puis couvrir avec le couvercle. L’idéal serait d’y pratique des trous sur les 4 face afin de laisser l’air circuler. Si tu ne veux pas faire de trous sur le bac, il suffira de ne pas lasser le couvercle complétement fermé, mais il faudra bien ventiler 2 fois par jour au minimum.
Vaporiser d’eau les parois intérieures du bac 1 à 2 fois par jour. Avec cette méthode vous pouvez également partir en weekend sans que les champignons ne se dessèchent.
4/ Le grand luxe : utilise une mini-serre avec deux-trois étagères – tente Martha – que l’on trouve en supermarché pour quelques dizaines de francs, puis humidifie / aère comme avec un bac. L’intérêt est que l’on peut commencer à gérer plusieurs blocs à la fois.
Voilà, les champignons mettent entre 2 et 4 semaines à sortir, suivant les conditions et les espèces.
TOP FRUITING
Les champignons qui conviennent le mieux au top fruiting :
Le pioppino
Le pleurote « Black Pearl »
La pholiote adipeuse
Le Reishi
Avec cette méthode, les champignons vont pousser sur la partie du substrat qui n’est pas en contact avec son enveloppe plastique, c’est-à-dire ce qui correspond à la poche d’air du sac.
Manipulation:
Coupe les deux coins supérieurs du sac et pose celui-ci dans un coin frais et lumineux, sans soleil direct.
Humidification:
Vaporise de l’eau une à deux fois par jour par les trous effectués, sans trop mouiller non plus.
Après une semaine à 10 jours, les primordia commenceront à pointer leur nez, puis deux ou trois jours plus tard les champignons commenceront à pousser.
À ce stade, il est préférable de couper le haut du sac sur toute sa longueur au niveau du filtre blanc, car les champignons ont besoin de plus d’oxygène pour terminer leur pousse.
Continue à vaporiser jusqu’à ce que les champignons soient à maturité!
Cette méthode rend extrêmement facile et sûre la pousse des champignons, car tout se fait dans le sac et aucun matériel, excepté un petit brumisateur, n’est nécessaire 🙂
FRUITING « TOUT NU »
Le champignon concerné : le SHIITAKE – Lentinula edodes
Notre ami Shiitake aime décidément faire ses champignons sans chemise ni pantalon, avec un coup de froid et une fessée, un vrai gamin. Les champignons vont pousser dans toutes les directions qu’il y ai un plastique ou non, donc laisse lui faire sa vie.
Manipulation:
Après t’être bien lavé les mains, prends le kit en main et tape 3 fois sur le dessous du kit. Ce traitement, en fait, simule la chute de vieil arbre mort qui tombe après avoir été bien laminé par le mycélium durant des mois, voire des années. Ensuite sors le bloc de substrat de son sac et dépose-le sur un papier sulfurisé de cuisine, pour que le liquide brun qui s’en échappe – ses métabolites – ne coule pas partout.
Humidification:
Tout d’abord, vaporise avec de l’eau glacée toute la surface du bloc, jusqu’à ce qu’il soit presque trempé. Certains le plongent dans un bac d’eau glacée quelques minutes, pour lui faire comprendre par la même occasion que l’automne arrive avec ses premières pluies froides.
Le champignon n’ayant plus de plastique pour le protéger de la déshydratation, il faut absolument le mettre dans un environnement très humide comme dans la méthode 3/ « SHOTGUN » ou encore mieux la méthode 4/ la tente Martha, que tu retrouveras plus haut dans les méthodes d’humidifications possibles pour du SIDE FRUITING.
A la différence des autres champignons, il n’est pas interdit de mouiller quelque peu le bloc à chaque humidification de son contenant avec le vaporisateur, jusqu’à apparition des primordia. Puis ensuite, contente-toi d’humidifier les parois du contenant.
récolte
Une fois le kit prêt à fructifier, il faudra attendre 5 à 10 jours pour voir apparaître les primordia, les bébés champignons.
Du tout petit primordia au champignon mature, il peut se passer 7 à 10 jours, le champignon grandit à vue d’œil, il double de taille chaque jour jusqu’à maturité.
Pour chaque champignon la maturité peut se présenter sous différents aspects mais en général pour tous les pleurotes, les pioppini, les pholiotes adipeux et les shiitake, le bord du chapeau ne doit pas se relever plus qu’à l’horizontale, et l’on observe que le champignon a cessé de grandir. S’il commence de jaunir à certains endroits, il est impératif de le cueillir et s’en servir rapidement. Plus il est jeune, mieux il se garde.
La cueillette est simple : glisse tes doigts derrière le champignon, le long du kit, tourne un peu en tirant vers toi. Tu auras en main la grappe de champignons et un peu de substrat. Coupe le substrat qui est composé de bois, donc pas digeste, et les champignons peuvent directement passer en cuisine! Pas de brossage, pas de nettoyage, nos amis ont poussé en intérieur, ils sont donc tout propres!
2ème récolte de champignons
Pour les champignons qui ont poussé en SIDE FRUITING : Il suffit de mettre un bout de papier adhésif sur le trou de la première récolte et en faire un autre ailleurs. Avec un peu de chance et d’entretiens, une deuxième flush viendra après deux à trois semaines supplémentaires.
Pour les champignons qui ont poussé en TOP FRUITING : Une fois, tous les champignons retirés de la surface (de préférence mets un gant pour éviter trop de contamination avec des moisissures), tu prépares le kit comme pour un SIDE FRUITING, et c’est reparti!
Pour le Shiitaké qui pousse sans son plastique, TOUT NU : Une fois que celui-ci n’a plus l’air de vouloir donner de champignons, le mettre dans un endroit aéré mais sec, et laisse-le sécher 4 à 6 semaines. Ensuite, plonge-le dans de l’eau très froide durant 24h pour le réhydrater. Remets-le en condition de fructifications comme la première fois, et il devrait commencer à redonner quelques champignons.
La quantité de champignons de la 2ème récolte dépendra de la première récolte. En général le kit est capable de donner 1 kilogramme de champignon sur 2 à 3 récoltes.
Et si on poussais le bouchon…
La vie de ton kit dépend de deux facteurs principaux : l’âge du mycélium, hé, oui, comme nous il vieillit, c’est d’ailleurs pour cela qu’il doit se reproduire en produisant des spores, contre cela nous ne pouvons rien faire, mais… l’autre facteur sur lequel nous pouvons avoir une influence, c’est la quantité d’eau qui se trouve dans le kit!
Comme tu le sais, un kit ça ne s’arrose pas comme une plante, car toute l’eau dont il nécessite pour faire son champignon est déjà à l’intérieur. On compte en général 60% d’eau pour 40% de matière organique. L’humidification du kit durant la fructification ne sert qu’à éviter que le petit champignon ne soit déshydraté par l’air ambiant, mais ne participe pas directement à la pousse du champignon.
Mais, voilà, quand le champignon pousse, celui-ci est composé de 90% d’eau et de 10% de matière organique, il assèche donc le substrat. Ce qu’on peut essayer de faire est de réhydrater celui-ci en le plongeant dans une bassine d’eau durant 24 heures afin de le réhydrater, avec un poids au-dessus pour le forcer à rester sous l’eau. Pas d’inquiétude, le mycélium supporte très bien de vivre dans l’eau.
Après avoir bien égoutté le kit, nous le remettrons à fructifier et croisons les doigts!
Si l’on voulait encore optimiser cette opération, il serait intéressant de préalablement bouillir cette eau pour la stériliser, puis la mettre au frigo pour qu’elle soit bien froide durant la réhydratation du substrat. Ainsi, le mycélium étant tout de même vieillissant, nous l’épargnerons des éventuelles contaminations bactériennes, et la fraîcheur de l’eau galvanisera celui-ci comme une pluie froide d’automne.
Fin de cycle
Les moisissures sonneront le glas de ton kit, car celles-ci vont commencer à dévorer ton mycélium en fin de cycle.
Les kits de champignons sont d’excellents composts. Les chanceux qui ont un jardin leur donnent encore une ultime change dans un coin sombre et humide, hors du plastique. Ils pourraient t’étonner à l’automne, mais fais bien attention qu’il en sorte le champignon escompté et non un squatter qui se pourrait être vénéneux!
Timing par espèce
Pleurotes gris
(pleurotus ostreatus)
Incubation, chez nous:
2-3 semaines à 20-24°C
Fructification:
10 à 20 jours à 15-20°C
2ème récolte:
10 à 20 jours à 15-20°C
Pleurotes blancs
(Pleurotus ostr.
var. Florida)
Incubation, chez nous:
2 semaines à 20-24°C
Fructification:
7 à 20 jours à 17-20°C
2ème récolte:
10 à 20 jours à 17-20°C
Pleurotes jaunes (Pleurotus citrinopileatus)
Incubation, chez nous:
10-15 jours à 20-24°C
Fructification:
10 à 20 jours à 17-20°C
2ème récolte:
10 à 20 jours à 17-20°C
Pleurotes rose (Pleurotus djamor)
Incubation, chez nous:
2 semaines à 20-24°C
Fructification:
7 à 20 jours à 18-25°C
2ème récolte**:
7 à 20 jours à 18-25°C
Pleurote italien (Pleurotus pulmonarius)
Incubation, chez nous:
2 semaines à 20-24°C
Fructification:
10 à 20 jours à 15-20°C
2ème récolte:
10 à 20 jours à 15-20°C
Hydne hérisson
(Hericium erinaceus)
Incubation, chez nous:
2 semaines à 20-24°C
Fructification:
10 à 20 jours à 15-20°C
2ème récolte:
10 à 20 jours à 15-20°C
Pioppino
(cyclocybe
aegerita)
Incubation, chez nous:
2 semaines à 20-24°C
Fructification:
10 à 20 jours à 17-20°C
2ème récolte:
10 à 20 jours à 17-20°C
Champi. chataigne (Pholiota
adiposa)
Incubation, chez nous:
8 – 12 semaines à 20-24°C
Fructification:
10 à 20 jours à 17-20°C
2ème récolte:
10 à 20 jours à 17-20°C
Shiitake
(Lentinula
edodes)
Incubation, chez nous:
8 – 12 semaines à 20-24°C
Fructification:
7 à 20 jours à 15-20°C
2ème récolte**:
7 à 20 jours à 15-20°C
Red Reishi
(Ganoderma
lucidum)
Incubation, chez nous:
2 semaines à 20-24°C
Fructification:
2 -3 mois à 22-26°C
2ème récolte:
2 – 3 mois à 22-26°C
Incubation:
Durant l’incubation nous simulons l’été, où le mycélium mange tranquillement son vieux tronc ou sa vieille souche bien humide dans les sous-bois.
Cette phase se passe généralement chez nous.
Fructification:
La fructification se déroule en automne, lorsque la température baisse. Le mycélium approche alors la surface du tronc et baigné de lumière et d’oxygène se prépare à produire son carpophore, le champignon! C’est ce que nous simulons en pratiquant les trous sur le kit et en le mettant dans un endroit frais, aéré mais sans courants d’air, et, lumineux mais sans contact direct avec le soleil. Humidifier fréquemment sans pourtant détramper, afin que les petits champignons puissent apparaître sans sécher.
Les premiers jours de pousse du champignon sont les plus importants concernant l’humidification!
Les trucs à savoir pour chaque espèces
Comme chaque espèce de champignon est différente, tu trouveras ci-dessous des informations supplémentaires sur la souche que tu fais pousser.
Toutes les espèces :
Lorsque les champignons ont terminé leur pousse, une poussière blanche commencera à se déposer aux alentours de ton kit, ce sont les SPORES que les champignons produisent. Ils ne sont pas dangereux, mais si tu as une tendance à l’asthme, évites de faire pousser tes champignons dans la pièce où tu dors.
Lors de la pousse, il est probable que des champignons essaient de pousser en grappe entre le substrat et le plastique, loin du trou que tu as fait, c’est le plaisir de s’amuser avec du vivant, il en fait qu’à sa tête! Alors pas de panique, coupe le plastique 1 centimètre devant les champignons qui ont décidé de pousser dans cette direction, mais fait-le seulement s’ils ont plus de 3 ou 4 centimètres. S’il n’y a que quelques avortons de-ci, de-là, il n’y a rien à faire et attends qu’ils sortent là où tu as décidé.
Pleurotes – Pleurotus sp. :
Ce sont les plus résilients et faciles à faire pousser.
Récolte la grappe de champignons quand le bord des chapeaux pointe encore vers le bas, voire à l’horizontale. S’ils se mettent à lever vers le ciel, pas de problème, les champignons sont toujours bons à manger, mais ils se gardent moins longtemps et sont moins jolis.
Pour le pleurote italien, la récolte s’effectue quand les premiers champignons ont les bords qui se recourbent vers le haut, cela peut aller très vite, quelques heures.
Le pleurote rose est celui qui va le plus facilement avoir tendance à montrer ses lamelles, alors pas de panique, tant qu’il pousse et ne montre pas de bords jaunissants, laisse-le pousser, dès qu’il paraît prêt à cueillir, prépare-le rapidement, il ne se garde guère plus de 3 jours au frigo et sentira de plus en plus fort.
Le pleurote jaune, par contre, pousse en grappe autour d’un pédoncule. Celui-ci est un peu dur, mais coupé en fines lamelles, est tout à fait mangeable.
Lion’s mane – Hericium erinaceus :
Celui-ci est également docile en culture en intérieur.
Le Hericium a un mycélium très fin et à peine perceptible à travers le sac, mais par contre il est très sensible à l’oxygène et a tendance à vouloir pousser dès le 10ème jour d’incubation en TOP FRUITING même avec le sac fermé. En général nous ouvrons le sac et grattons la surface du substrat (ceci avec des mains parfaitement propres, si possible passées à l’alcool) afin d’enlever les avortons de champignons qui auraient poussé puis refermons le sac pour un SIDE FRUITING.
Une fois le kit préparé, lors de la coupe du trou pour le Hericium, contrairement aux pleurotes ou nous pratiquons une croix de 5cm, nous préférons une coupe simple de 5cm, ou même un tout petit trou, ainsi, le champignon va concentrer toute son énergie sur cette petite arrivée d’oxygène et le mycélium à moins de chances de sécher.
Le champignon, une fois à maturité, cessera de pousser et les « poiles » commenceront à s’allonger. Le sommet du champignon commencera également à jaunir, tous ces signes te diront qu’il est prêt à la cueillette. Lorsqu’il est tout jeune, il est probable qu’il soit rose comme un bébé, cela arrive souvent et c’est normal, il blanchira durant sa maturation.
Pioppino – Pholiote du peuplier – Cyclocybe aegerita :
Comme cité plus haut, en général nous préférons le faire pousser en TOP FRUITING, mais il est aussi possible de le faire pousser en SIDE FRUITING, quoiqu’on réserve cela pour la deuxième fructification.
Donc en TOP, il faut savoir que le mycélium va commencer à faire de petites croûtes brunes sur la surface du substrat et particulièrement à la limite entre le substrat et le plastique, si possible ne les touche pas, elles sont très fragiles. De là, pousseront les primordia, puis les champignons en touffes.
Récolte les touffes de champignons qui sont à maturité, ce qui se voit lorsque les bords des chapeaux deviennent blancs. La fructification des différentes touffes peut s’étaler sur 2-3 jours ou parfois une magnifique canopée de champignons est à sortir le jour même.
Enlève les débris de champignons en surface du substrat, referme le sac en préparation pour un SIDE FRUITING.
Pholiote adipeuse – champignon châtaigne – Pholiota adiposa :
Celui-ci peut se pratiquer en TOP ou SIDE Fruiting. Il faut savoir qu’il est extrêmement sensible à l’oxygène, alors il est très probable que la moindre petite poche d’air entre le sac plastique et le substrat suffise à lancer la pousse d’une touffe de champignons. Alors, pratique une petite ouverture d’un centimètre devant les champignons, qu’ils puissent sortir.
Shiitake – Lentinula edodes
Comme nous l’avons vu plus haut, celui-ci se cultive tout nu et dans une chambre humide, sinon le kit va former une croûte et les primordia ne pourront pas pousser. Contrairement aux autres champignons, il est conseillé de le mouiller en le vaporisant 2 à 3 fois par jour, les premiers jours, jusqu’à ce que les petits champignons arrivent. Ils peuvent être récolté dès que l’on voit les lamelles et ceux-ci doivent être COUPÉS à raz du substrat.
Reishi – Ganoderma lucidum et sessile :
Les premiers primordia apparaissent dès la deuxième semaine d’incubation. La fructification se pratique à une température élevée entre 22 et 26°C. Si tu veux qu’il ait des tiges longues (antlers), tu peux le laisser pousser dans son sac jusqu’au niveau du filtre. Tant qu’il n’a pas d’apport d’oxygène il continuera de faire de la tige. Quand le champignon est enfin exposé à l’oxygène il fera son chapeau (conk) et tout à la fin de son cycle il fera une grosse quantité de spores. Les chapeaux et tout ce qui se trouve autour seront recouverts de spores brun foncé.
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